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为什么李宇春在时尚圈也能吃的开？

李宇春在时尚圈吃得开，除了高人气做铺垫，最简单粗暴的原因就是她真的很时髦啊！她不但有自己的穿衣态度，更尊重和认可时尚行业，认可并追求时髦。

最几年更是非常明显，每次看到春春公开亮相的造型，都有眼前一亮，被她时髦到的感觉，春春在时髦大道上一路狂奔。

虽然李宇春的风格不同于国内大部分女明星，但她的时尚资源始终是最好的。春春有自己的审美品位，她身穿宽松的油画T恤搭阔腿牛仔裤，眼光也是真的好，时尚界最受追捧最酷的女明星，穿这一整套一点也不俗气。

李宇春有着175高挑身材都能轻松驾驭的女子，而且每一套穿搭都穿得好看很有自己的个性风格，特立独行的中性风也能让人感觉到美得挪不开眼。

牛仔阔腿裤穿搭的很大气更时髦，搭配黑色的经典牛仔帽，变身西部牛仔，时髦指数依然爆表，春春是我看到国内第一个这么穿的女明星。

插画优雅女人-穿卡其色风衣时，如何优雅时髦？日系“插画穿搭”，为你高度揭秘

穆夏的作品特点

穆夏的作品吸收了日本木刻对外形和轮廓线优雅的刻画,拜占庭艺术华美的色彩和几何装饰效果,以及巴洛克、洛可可艺术的细致而富于肉感的描绘。他用感性化的装饰性线条、简洁的轮廓线和明快的水彩效果创造了被称为“穆夏风格”的人物形象。

经过他的加工,所有的女性形象都显得甜美优雅,身材玲珑曲致,富有青春的活力,有时还有一头飘逸柔美的秀发。他的画面常常由青春美貌的女性和富有装饰性的曲线流畅的花草组成。

与别的艺术家不同,穆夏同时也是一位摄影师,他利用摄影技术来辅助他的创作。他让模特儿摆出他所需要的姿势后拍成照片,然后以照片为基础,在画面上对服饰和头发进行整理加工,经过特别的构图再加上花卉及植物花纹的装饰,最后完成他的创作。

他的很多招贴画的素材都来源于照片,他为伯恩哈特所画的许多海报也是来自艺术家的剧照或画家本人为她拍的照片。后来,穆夏就将摄影当作和速写同样重要的创作辅助工具。

扩展资料:

招贴画:穆夏为莎拉·伯恩哈特和“文艺复兴”(DeLaRenaissance)剧院创作了一系列的招贴画,这些招贴随着伯恩哈特到美国的巡回演出而带到了美国,影响了美国招贴画的风格。

装饰组画:穆夏创作了不少被称为“Panneauxdécoratifs”(围绕同一个主题创作的成套的四幅图画,常印刷在有韧性的纸或是丝绸织物上用来装饰墙壁)的装饰组画,其中包括一八九六年的“四季”、一八九七年的“四种花”、一八九八年的“四种艺术”、一九零二年的“星辰”等题材。

广告画和商品包装画:穆夏还创作了大量的广告画和商品包装画(从饼干、自行车到肥皂、香烟),因为他所画的那些甜美的女性形象和极端精致的细节描绘正合乎了当时美即意味着品质的观念。

参考资料来源:

-穆夏

时装插画：那个有着500年历史的”时尚女魔头“

时装插画已经存在了将近500年,自从有了衣服以后,就需要将设计衣服的思想或形象转化为时装插图。这种视觉形式起源于插画,绘画和油画,也被称为“时装素描”。时装设计师主要使用“时装素描”在纸上或数字方式上集思广益,它在设计中的主要作用是在缝制实际衣服之前可以预览和可视化最后的结果。

接下来,我们就分阶段的看一下时装插画这个有着500年历史的”时尚女魔头“有着怎样的历发展进程。

一.时尚插画的开始

时装插画始于16世纪,当时全球的探索和发现导致人们对世界各个国家的人们的着装而着迷。印制了说明不同社会阶层和文化适合穿着的书籍,以帮助消除对变革的恐惧和这些发现所造成的社会动荡。

在1520年至1610年之间,出版了200多种这样的版画,蚀刻版画或木刻作品集,其中包含穿着特定国籍或等级的人物的图板。这些是最早的服饰插图,也是现代时装插图的原型。这些插图很可能会被礼服设计师,裁缝师,及其客户所使用,以激发新的设计灵感。

十七世纪的艺术家雅克·卡洛(JacquesCallot)和亚伯拉罕·博斯(AbrahamBosse)都使用现代雕刻技术来制作逼真的时代服装和服饰细节。

这些期刊从1670年代开始在法国和英国开始发行,被认为是第一本时尚杂志,其中包括LeMecureGallant,TheLady'sMagazine,LaGalleriedesModes,LeCabinetdesModes和LeJournaldesDamesetdesModes。在此期间,出版期刊的数量有所增加,这是对市场中越来越渴望了解最新时尚新闻的女性读者的反应。直到在18世纪末和19世纪初,男性风格的插图才变得与女性插图同样重要。

二.十九世纪的时尚图样(Thefashionplate)

时装图样(Thefashionplate)在18世纪后期独占鳌头,在巴黎风靡一时,期间诸如HoraceVenet的《IncroyablesetMerveilleuses》等出版物,以及在拿破仑一世时期的乔治·雅克·加丁(Georges-JacquesGatine)雕刻的一系列水彩时装图都名噪一时。

法国作为时尚仲裁者的地位确保了国内外对时尚插画的不断需求。这种对流行服饰的兴趣以及对流行服饰的获取日益广泛,导致在19世纪出现了150多种时尚期刊。这些高度详细的时装插图捕获了时装趋势的信息,并提供了一般的制衣指导。

高级服装定制也是这个阶段出现的(出现在1860年代),时装公司聘请了插画家,他们将与女装设计师直接合作,设计师将织物挂在现场模型上时,插画家则会勾勒出新设计的草图。他们还会在完成的系列中绘制每个设计的插图,然后可以将其发送给客户。

到19世纪末,手工彩色印刷被全彩色印刷所取代。时装图样开始使用两个人物,其中一个人物可以从背面或侧面看到,以便可以从更多角度看到服装,从而使复制更加容易。19世纪插画家的重点是准确性和细节性。他们遵守静态的图像约定,以便为观看者提供全面的信息和指导。

三.二十世纪的时尚杂志和插图

二十世纪初期的几十年来,现代意义上的时装插画首次开花。随着最新时装样式的发行变得越来越有利可图,时装插画师的工作成为一种职业。时尚以前是单个艺术家的作品,现在正成为一个行业,以前所未有的数量生产新商品,以填补百货公司的空缺。这些商店发明了一种新的全名消遣方式-购物文化。

法国奢侈杂志《宪报》(Gazettedubonton)于1912年至1925年出版,汇集了一群年轻艺术家,他们在诠释时尚方面获得了前所未有的自由。伊里贝(Iribe)是这些时尚插画家之中的****,为著名的出版物做出了贡献,其中还包括查尔斯·马丁(CharlesMartin),爱德华多·加西亚·贝尼托(EduardoGarciaBenito),乔治·巴比耶(GeorgeBarbier),乔治·勒帕佩(GeorgesLepape)和翁贝托·布鲁内莱斯基(UmbertoBrunelleschi)。他们为《宪报》制作的印版展示了日本木刻版印刷品的影响,以及装饰艺术风格新的变化。

在美国,大众市场时尚杂志《Vogue》和《Harper'sBazaar》涵盖了社交场合以及当代服装的流行趋势。Harper'sBazaar杂志与鬼才埃特(Erte)签订了独家合同,该合同从1915年持续到1938年,是出版历史上最长的合同之一。

从1910年到第二次世界大战爆发,《Vogue》杂志的封面始终带有插图。Vogue的早期封面展示了由美国插画家海伦·德莱顿(HelenDryden),乔治·沃尔夫·普朗克(GeorgeWolfPlank),乔治·勒帕佩(GeorgesLepape),莱恩德克尔(F.X.Leyendecker)创作的艺术品。

第一次世界大战后,欧洲艺术家加入了他们的行列,其中包括爱德华多·贝尼托(EduardoBenito),查尔斯·马丁(CharlesMartin),皮埃尔·布里索(PierreBrissaud)和安德烈·马蒂(AndreMarty)。

四.时尚插画的黄金时代

1920年代到1930年代代表着时装插画的“黄金时代”。每个商业艺术家都被认为是时装艺术家,都是完美的绘图员。许多人能够凭权威和信念来代表织物的质地,光泽甚至重量。

摄影和印刷的新技术发展开始将照片的复制直接放置在杂志的页面上,这意味着时尚图样不再是现代生活的代表。到1930年代初,照片开始成为杂志的首选,Vogue杂志在1936年报道说,摄影封面的销售情况更好,插图开始被放入到内页。

随着1929年股市崩盘后的经济衰退,美国时装业对巴黎时装的依赖程度有所降低。在两次世界大战期间,美国的服装制造取得了长足的进步,改进了大规模生产方法并标准化了尺码。中产阶级妇女依靠熟练的裁缝师以负担得起的价格可以购买最新的时装设计,而诸如Vogue和Women'sJournal这样的杂志出版的图案对于家庭裁缝师来说是无价的。

Vogue杂志的主要目的是尽可能向读者展示时尚,摄影使插画家摆脱了对服装进行精确记录的需求,而更倾向于诠释时髦的服装。据该杂志的出版商抱怨说:“艺术家们主要是对获得有趣的图画和装饰效果感兴趣,他们被忠实地报道当代时尚精神的任何事情所累,因此感到无聊。”

迪奥在1940年代后期的“NewLook”为战后时尚复兴提供了灵感。从许多方面来说,这是一种倒退的风格,回到过去而不是对未来进行展望,但它也象征着回到更加开朗,乐观的时代。

五.时尚插画的毁灭与复兴

到1950年代,时装编辑已经将更多预算用于摄影的编辑传播。随后将时尚摄影师提升为名人,这意味着插画家必须满足于制作内衣和配饰的文章,或从事广告活动。

1960年代,时尚插画在杂志出版业中的地位不断消失,这一趋势在面向青年的青少年杂志的新类别中有所体现,1960年代发行了许多此类杂志,所有这些插图都将插画作为摄影的廉价替代品。

安东尼奥·洛佩兹(AntonioLopez)是这期间唯一在Vogue杂志上定期亮相的艺术家,他的职业生涯始于《女装日报》。

在20世纪下半叶,时装插图一直难以生存,直到1980年代才开始复兴。新一代艺术家在诸如LaModeenpeinture(1982),CondeNast’sVanity(1981)和Visionaire(1991)之类的杂志中都有发行。这种复兴归功于广告活动,特别是Barney在1993-1996年的纽约广告活动。

六.今天的时尚插画

介于精美艺术和商业艺术之间,时装插画在最近被重新评估为一种重要的流派。由于美丽和优雅在时尚和艺术领域都已过时,因此时尚插画有时看起来像是回到了更早的时代。

摄影术非常擅长记录服装的详细信息,因此插画家的重点不再是服装的精确呈现,而是解释服装和可能的穿着者。在二十世纪末和二十世纪初,由于数字工具和社交媒体平台的支持,它发展出了一系列独特的艺术风格。1990年代,先驱插画师EdTsuwaki,GrahamRounthwaite,JasonBrooks和KristianRussell等在计算机绘图领域开始兴起。

这一时期见证了计算机设计程序AdobePhotoshop和Illustrator的出现,也见证了传统的基于艺术的时装插画形式的复兴。纽约的帕森斯设计学院和FIT学院开始提供插图作为其时装课程的专用元素。手工制作的“传统”插图一直在复兴,时装插画家经常回望过去的大师,寻求风格灵感。以经典方法为基础的时装插图已成功地与更现代的流程所创造的插图相得益彰。

最近,插图通过时装设计师和插画家之间的合作而流行。随着社交媒体的使用,时装插画家开始引起人们的关注。时尚插图充满活力色彩,错综复杂的图案和无穷无尽的个性,给人留下深刻的印象。

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穿卡其色风衣时，如何优雅时髦？日系“插画穿搭”，为你高度揭秘

4月

的天气依旧是忽冷忽热,令人难以捉摸的。时而晴空万里、时而狂风大作,但春季的风拂到脸上是轻柔的,不似寒风般那般凛冽陡峭,虽有凉意,但是期望和希冀却从心底油然而生。每每到了这个时候,叱咤风云在衣橱内的

风衣

外套,总是乱穿衣时节的救星。

所有的单品都可以一分为二来看,

甲之蜜糖、乙之砒霜

,但风衣还真是特别,几乎没有不适合它的人群、也找不到不喜欢穿风衣的女人,它能游刃有余地驾驭各类场合,满足你内心想要的:洒脱高级、优雅随性、简约大方、威武帅气......用它,你可以随心所欲的搭配出各种各样的风格,轻松的时髦也不过如此吧。

所以呢,我们就借着日本“

手绘穿搭

”来为大家解析经典

卡其色风衣

的穿搭之道,虽然是很基础的单品,但想要将它穿得高级又时髦,还真需要一些配色上和搭配上的技巧,下面我们就马上开始吧!

Look1:卡其色风衣+白色内搭

手绘穿搭有一个很大的好处就是人物的五官都特别的立体鲜明,我们可以通过模特的表情以及眼神去揣测人物的心情,这也是绘画的乐趣呢。

①

暖色调的卡其色风衣,微阔的垫肩设计、收放自如的版型款式、成熟稳重的大地配色、宽大休闲的口袋,这些小细节都为整体

注入着时髦

。若是肤色不够亮白的女生,最害怕的就是卡其色显得肤色暗淡,这时就可以内搭一件白色的圆领打底衫,提亮肤色、聚焦亮点。粉色裤阔腿裤迎合春意浪漫的基调,一个藤编包、一双旅游鞋,好一副

舒适自在

的模样。

②

这件卡其色风衣只有两颗对称的扣子设计,版型宽松张力感十足,对内搭的包容性极强,她搭配了一件半高领的白色衬衫合计九分牛仔裤,大气端庄又不失潇洒,一点点衬衫的蕾丝边元素,足以出卖成熟女性隐藏的

甜美少女心

③

浅卡其色风衣+白色圆领T恤+卡其色九分裤,同为大地色搭配,利用一抹清爽白色来区分出层次,错落有序、深浅不一,

舒服

到心坎里。再来品品细节:珍珠项链点缀出光洁优雅的女人本色;紫色的手提包犹如点睛之笔,为黯淡无神的色彩注入青春俏皮的气息;棕色袜子和白色单鞋自然不必说,日系轻熟风的标配,让整体气质变得

乖巧可人

将内搭换成带有元素渲染的卡通款式,

休闲小男孩风

立增几分,高腰阔腿牛仔裤太修饰腿型了,拉长比例,显高显瘦,通通不在话下。帆布鞋带出休闲个性,因呼应T恤花色而呈现和谐。

露出手腕、脚踝、颈部,这些纤长纤细的女性部位,天然的点缀肤色可以打破基础款的局限与古板,对于职场女性来说,一味大胆过分的裸露,真的不如隐晦的

撩拨

与分寸迷人。

O型

的卡其色风衣,这次采取保守的穿法,将扣子系起来穿,只留出内搭的一个边缘,一点点纯洁的白,总是能激发别致的

优雅大气

之美,让普通的穿搭质感得到升华。想要女人味?一条腰带就可以解决。缠绕在腰间的黑色丝带,勾勒出蜿蜒纤细的腰身,尽显女人曲线,带着潇洒凛冽的大女子穿搭,原来也能如此的

风情和浪漫

①

依旧是卡其色风衣+白色T恤的组合,但是将小圆领换成是小V领,散发着自然通透的小性感,像是这类基础款搭配,

配饰

自然是一刻都不能疏忽。绿色包袋提高穿搭明亮度、黑色的贝雷帽带着复古优雅的基因特点,这些细节都非常的抓眼球。

②

春天的风衣一定要选择垂感好的,细致干练的肩线、流畅利落的版型、直线流畅的线条,这些元素都决定了这件卡其色风衣,颇具高级帅气的风范,很适合打造出通勤职场的风格。一条墨绿色的丝绒阔腿裤,摇曳着雍容华贵情怀。一条金色的项链、一个橘色的单肩背包、一顶灰色的贝雷帽,细节上的补充,让基础款

熠熠生辉

③喜欢

低调含蓄

的女生,一般不会轻易地使用彩色。在她们眼里:卡其色、白色、黑色,就足够搭遍春日的所有时髦。初入职场的女生可以这样穿:卡其色风衣,六粒扣设计更具休闲超酷的本性,搭配白色T和黑色的阔腿裤,在收放自如的衣服廓形里,将想要的舒适自在与慵懒

悉数释放

。一双黑色尖头高跟鞋提升起气质,调节着阔腿裤和宽松上衣的拖沓,让造型风趣精致极了。

①

这件风衣有很大的一个特点就是画着挡风片,沉稳卡其色+娘man宽松版型+潇洒挡风片,完美诠释走路带风的

大女子气场

,用白色圆领打底衫和条纹阔腿裤,来平衡紧绷肃穆的风衣设计,这技巧百试百灵。穿着者游离在帅气不羁与慵懒闲适之间,散发着淡泊从容、柔而不弱的气质,每个细节都在暗暗发力,你爱了吗?

②老三件

不变,准备好风衣、白色V领打底、直筒牛仔裤,有这三件基本款,毫不费力的时髦就有足够的底气了。她这里搭配了硬朗尖锐的尖头鞋和黑色包包,推波助澜,强化风格,让

飒酷之美

尽现。若是你不想拥有摧枯拉朽的威力,也可以搭配白色的单鞋,拎上小巧的云朵包,温柔雅致的女人味输出,想必也没有哪个女人能够拒绝吧。

③这套Look显然温柔淑女了许多,体现在:附和体型的剪裁设计、俏皮俊美的浪漫紫色、华丽轻奢的花朵装饰、少女温柔心泛滥的荷叶边元素,这一套赢在了,漫不经心所流露出的

温文尔雅

的贵妇气质,高级感诠释到这里,已经足够了。

Look2:卡其色风衣+黑色内搭

①

不管内搭的颜色如何变化,我们都要谨记住让

色彩有所呼应

。例如:卡其色西装+黑色内搭,一款黑色的链条包包贯穿于身体间,并与内搭配色握手言和,共同谱写无声的时尚与和谐。红色尖头鞋分外耀眼,不多不少的

精致

与优雅,在质朴间静悄悄地绽放。

②

当内搭都是一身黑色的时候,就变成了很简单的

黑+卡其色

组合,大气沉稳又极具力量感,一个小小的斜挎包,锁住了观赏者的目光,提高着腰线、聚焦着亮点、让观众的视线都停留在上半身、成全内心想要的显高显瘦。

③

像是这套穿搭,简单的单品叠加,穿得多了难免有些

无聊

,她将内搭换成是多姿多彩的黑色印花T恤,让本来端庄正式的氛围里、透出一丝丝的潮酷街头范,低垂的马尾、黑色的学生帽、露出的脚踝,哪一样不是

细心研究

过的?

①

短款的风衣外套搭配黑色的连衣裙,

温柔婉约很清新

,裙子本身的线条又曲又直,略带鱼尾裙的裙摆,将灵动少女心荡漾开来,融化在极简线条里。休闲鞋、珍珠项链、慵懒盘发,用微妙的青春少女气息,去调节风衣的中性与帅气,

风格碰撞

掌握住了穿搭精髓。

②

一件长款的卡其色风衣+黑色打底衫+白色牛仔裤,在展示高冷气魄的极简美学同时,还带着一丝丝的随意,内叠一件格纹衬衫增加层次感,缔造文艺学院风情,舞动时髦。

Look3:卡其色风衣+条纹衫

黑白海魂衫也是衣橱中的经典款式,外搭一件卡其色风衣、配以白色牛仔裤,凸显干练利落的率性格调,印花头巾、珍珠耳坠、个性黑色潮包、粉色春款高跟鞋,都是品质不俗的细节,将优雅浪漫的日系情调,运用在了职场穿搭中,令人

耳目一新

这套Look更加偏休闲一些,重点就在于海魂衫和风衣外套里面,还叠穿了一层灰色的连帽卫衣,用卫衣自带的轻松愉悦的氛围、来中和外套的肃穆再合适不过了,风格碰撞与自我协调,这样的造型注定是不平凡的,与

时髦为伴

这套穿搭和上衣套有

异曲同工

之妙,讲究的衣服版型、高级低调的配色、宽松却得体的尺寸,这随性而发的慵懒舒适姿态,被完美的呈现出来,感染着众人。这套Look的聚焦点在于配饰的调和作用:白色礼帽注入绅士英伦风的贵气,将

甜酷清雅之美

和盘托出。

黑白色的穿腻了,也可以换成是蓝白相间、或者是绿白相间的条纹,在基本造型上增加亮点,外搭风衣,下配运动鞋,

大气潮酷又不失精彩

。将休闲运动与端庄优雅都平衡得刚刚好。

好啦,以上就是

插画师

笔下的风衣搭配,运用到的依旧都是一些常见的款式,无一例外。希望能给大家更多的穿衣灵感,那我们下期再见啦。

退圈半个世纪的她，杀回来了

最近的 时尚 圈，开始流行捂住流量的嘴。

就看王一博的《 时尚 Cosmo》的八月周年刊，嘴巴被高领毛衣捂了个严严实实。

再比如《嘉人》的七月刊，蔡徐坤甚至带上了一件金色半面具。

不过可别小看蔡徐坤的这件面具，它来自大名鼎鼎的奢牌Schiaparelli（夏帕瑞丽）。

提起奢侈品，我们大多会想到Louis Vuitton、Chanel、Prada、Gucci、Dior、Calvin Klein这些耳熟能详的蓝血品牌。

但事实上，在上世纪三十年代，Schiaparelli的创始人Elsa Schiaparelli，是和Coco Chanel齐名的时装设计师。

她设计的衣服大多体现了天马行空的想象力，最出名的莫过于原身龙虾装。

**《与龙共舞》中，就出现了演员身穿龙虾装的场景。

Elsa Schiaparelli本人是个思想前卫且个性反骨的女性，她对服装及艺术有着独到见解。

这些融合超现实艺术的设计，打开了人们对于 时尚 的另一种认知及体验。

所以今天sense就来带大家看看， 捂住了蔡徐坤的嘴的奢牌Schiaparelli，到底什么来头。

虽然Schiaparelli的创始人Elsa已经去世多年，但是品牌新上任的设计师Daniel Roseberry，实打实承继了她的风格。

要说他的众多设计中，近期最出圈的一套，非Bella Hadid的“金肺装”莫属。

Daniel Roseberry将身体的内部和外部结合呼应，配合Bella的好身材，一件简单的“黑金”两色紧身裙，瞬间有了高贵优雅范。

和这件衣服，颇有异曲同工之妙的，还有LV“太子妃”Natalia Vodianova这件金属胸衣。

服装通体金光四射，胸前还有blingbling的珠宝点缀。

还好Natalia是模特出身，即使生过几个孩子，身材也保持得很好。否则，换个人穿没准还真没有这种气势强大的效果。

他家这两季的衣服，有不少都走这种闪着金光的“壕”气风。

在弹力面料上，镶嵌超过 200,000 颗施华洛世奇水晶。

推出宽大的翅膀礼服，翅膀的豪华程度不亚于维秘。

羊角元素连衣裙，生动形象的展示了什么叫高定。

Daniel Roseberry 表示，希望这些衣服既能适合在纽约工作的高管，也能匹配 Beyonce 和 Cardi B 等名人。

所以整个系列，从象征着休闲剪裁的裤装，到美轮美奂的晚礼服， 都无一例外饰有华丽的金色配饰，将外观质感提升到更高一个层次。

卡戴珊穿过“肌肉装”，也出自 Daniel Roseberry之手。

虽然没有那么壕，但卡戴珊好像非常中意“Power Couture”的设计。

这件肌肉装，还分半包和全包的款式。

全包的就像模特身上穿的这件，粉红色色调的连衣裙不仅突出了健美的腹肌，还突出了斜方肌和肱二头肌。

半包的款式，少了胳膊上的肌肉，但是臀肌有了，还附赠一个“肌肉装”同款手提包。

除了衣服，他家的配饰也“壕”无人性。

蔡徐坤的金色面具、杨幂戴上的比头还大的金耳环，都是这个品牌设计理念的新体现。

Daniel Roseberry还喜欢以人体部位为灵感来做配饰。眼睛、耳朵、牙齿、金手…只有你想不到，没有它做不出。

正在哺乳的金色胸部，既是对女性力量的展示，也体现出品牌的超现实风格。

不过，如果你认为Schiaparelli只会金光闪闪，那可就大错特错了。

前段时间，Lady Gaga穿上Schiaparelli的高级订制系列。

不同于“壕”气冲天的金色战袍，Lady Gaga的水洗红色真丝罗缎半身裙，处处透出一股优雅。

Tilda Swinton在戛纳**节上穿的一件宽大白衬衫，也很好的突出了她本人亦柔亦刚，雌雄同体的宝贵气质。

Schiaparelli的华丽，不仅仅可以用“闪瞎眼睛”的贵重金属，还可以用如梦如幻的设计来达成。

2020 秋冬高级定制中，Schiaparelli的裙子采用了立体设计， 可以被看作是广阔的雪景，还可以是巨大的冰淇淋。

设计师设计的每一件裙装都极尽华丽，3D的裁剪和大面积纯色，让服装看起来像行走的云朵。

穿上它的A妹，像是踏云而来的仙女。

Noah Cyrus也穿过奶油色的“云彩”。拱形的织物，从头顶一直延伸到大腿，汤匙式领口与金银首饰相结合。

设计师还将Schiaparelli代表的粉色，玩出了花样。水晶和镜面串珠的装饰，让衣服多了空灵感。

像是在致敬1939 年的这套凤凰斗篷。

他的设计都围绕着“女性力量”，想要打破“高级定制要求或期望一个女人，看起来非常女性化和优雅”的桎梏。

所以服装既有浪漫华丽，也不失简约优雅。

比如用层层叠叠的褶皱和纯色碰撞，让服装的颜色更加浓烈，精致感也更强。

钻石胸衣和耳饰相呼应，在细节处点亮服装的质感。

哪怕只是一件偏日常的西服，也能将优雅简约和高定结合在一起。

Schiaparelli一脉相承的华丽和天马行空的想象力，在衣服上体现得淋漓尽致。

讲完了Schiaparelli这个品牌的今生，怎么能不讲讲它的前世。

品牌创始人Elsa Schiaparelli，是法国时装界上世纪三十年代，最杰出的女性服装设计师之一。

她出身于意大利的名门之家，父亲是罗马大学院长，母亲是那不勒斯的贵族。所以，Elsa Schiaparelli从小便受到各种文化与知识的熏陶。

她在37 岁正式进入 时尚 界，第一件代表作黑白蝴蝶结针织毛衣，被《VOGUE》评价为“艺术杰作”。

星座 、花朵、贝壳、动物等元素，也频频在她的设计中出现。

她设计出的衣服，总带有超现实主义风格的效果。

例如带有抽屉式口袋的西装，在现在看来也丝毫不过时。

还有倒扣在头上的鞋型帽、以骨骼形状作为支撑的裙装；受到毕加索人体彩绘的启发，创作的涂有指甲油的手套、泪珠裙......

当然，最出名的还是她发明了著名的夏帕瑞丽粉红。

当时的美国经济空前繁荣， 时尚 界认为这种繁荣需要一种标志性的颜色来搭配，而Elsa Schiaparelli发现它是粉红色的。

时尚 界称这种粉红色，是一种纯净、充满活力、未经稀释、强烈而活泼的颜料。

玛丽莲·梦露在 1953 年的**《绅士爱美人》中，扮演的角色奠定了她在性感届的地位。

当时她穿的就是一件夏帕瑞丽粉红无肩带礼服。

在上世界三十年代Elsa Schiaparelli一直占据着 时尚 专栏的位置。 凯瑟琳·赫本、葛丽泰·嘉宝、琼·克劳馥等等都是她的客户。

就连Coco Chanel都稍显黯然，所以才有了Chanel女士那句酸溜溜的 “那个做衣服的意大利艺术家”。

可惜的是，Elsa Schiaparelli并没有能维持自己的创作动力，她离开巴黎前往美国，直到 1945 年，才开启品牌新一轮的创作。

但那时已经是Dior先生，New Look的天下了。

所以Elsa Schiaparelli选择了潜心著书，并于1973年在睡梦中去世。

百年后的今天，我们将拉链作为 时尚 特色，穿着风靡全球的裙裤，这或许都要感谢夏帕瑞丽。

她开了一扇艺术连结 时尚 的窗，将平展的T台打造成闪亮的星空。

为什么有人说社会阶层有时候体现在穿衣上？

最为明显的是去一些实体服装店，那里面的员工个顶个的眼毒，啥人穿啥衣服，差距就在那摆着，他们看人很少有走眼的时候。

第一是看穿衣服的牌子，这个最简单也最省事，名牌、大牌、大众品牌、不知名的杂牌实在太好看出来啦！

第二是看衣服的材质，有些有钱人不走寻常路，人家就爱一些小众品牌，一般人没听过名字，但还是贵得吓人，再者也不能一见人就总瞄人家衣服标签啊！好衣服还是很有质感的！

第三有些人他们可能不在意穿什么衣服，衣服也不怎么贵，眼毒的店员们会看他们穿什么鞋子，这比衣服还好区分！

第四看说话的语气，有人很会装，进店就是一阵抬高身价的吹，见惯大场面的店员早就把你摸透，比你还会装！拎起衣服就试和目光在标价上停留之后再选衣服的人，经济状况是绝对不一样的！

经济基础决定上层建筑，口袋里的钱多少会体现在衣食住行里面，衣服最是明显，只需一眼便可！

不过当一个人能熬到穿一双十几块的布鞋，几十块的体恤衫就可以在人群中指点加江山的时候，以上说法统统作废！比如前某宝当家人！

富人穷人穿衣区别不在于你穿迪奥、香奈儿，我穿361，不在于你用纪梵希，我用大宝天天见，而在于当你穿起361时候，我还穿着361，顶多换个李宁。

穷人富人最大的穿衣区别在于选择上。金钱增多带来的选择的增加让富人在穿衣服上有更多的选择，既可以穿奢侈品，也可以穿普通服饰。但是穷人受限于金钱，只能缩小选择范围，在有限的经济条件下让自己尽量穿的体面，当然有限的经济条件也造就了选择余地不可能很大。

还有一个很大区别，就是厚薄，生活条件越好穿得越薄，生活条件越差穿得越厚实，富人和穷人的生活条件是不一样的，富人出入有香车，所处的地方也都是风吹不着于晒不着的地方，所以对于衣服的厚薄没有太大要求，而在真正的户外严寒之地时候，富人往往拥有比较好的保暖衣物，穿个貂儿啊，尤其是女明星，不管是红毯还是街拍哪有穿得非常厚的，为演戏剧情需要而穿厚的不算，不要抬杠。

而随着 社会 的进步，让穿衣更加随意，古代 社会 有不同的阶级等级，所穿衣物有不同的制式，但是如今想怎么穿就怎么穿，从这一点上来看，兴许公交车上的邻座大叔就是一位隐形富豪呢

并不能。

俗话说，人靠衣装马靠鞍，是个人只要稍作打扮，都会发生翻天覆地的变化。

一个人穿得好，并不代表他就是处于 社会 高阶层，说不定他没车没房却很爱臭美。一个人穿着朴素，也并不代表他就是低阶层，也许他是个名人但生活却很简朴。

说说我两个老板的例子吧。

先说小老板，他是直接管我们的，属于某个领域的大佬。但他穿着真的简单方便，冬天是很朴素的冲锋衣跟短袄，颜色很花样基本没有，灰不溜秋的。即便出去跟人谈生意，也是这身装扮。以他现在的 社会 阶层来说，肯定有条件穿得更好更体面，但人家就是不care，怎么简单舒适怎么来。

再说我们大老板，公司的头头。我们公司在行业里也算是非常不错的了，老板时常被邀请参加活动，但即便是参加活动，老板都只一件优衣库的西装搭配一条牛仔裤，非常简单。虽然时常被公司的人调侃穿着普通，但是大老板依旧我行我素。

再来举点大家都知道的人的例子吧。

首先是facebook的创始人马克·扎克伯格，他 社会 地位够高了吧？但是人家穿着是这样的

这样的

或者这样的

没错，人家常年只穿灰色T恤 牛仔裤 运动鞋。据扎克伯格说，这么穿是为了节省花在衣服上的时间。

再说说苹果的乔布斯。他的日常标配是黑色套头衫 牛仔裤 运动鞋，多少年来始终如一。

一个人的穿着其实最难体现一个人的 社会 身份，因为衣服是有钱能买得到的，而气质不能。

今天就说到这里啦！

社会 是存在阶层的，令人遗憾呀！

其实，所谓阶层体现下的服装特点，最重要的核心产物，就是一种心理表现。

简单概括来就是一句话： 是要隐，还是要显！

我见过一次高阶层的聚会。

那是在英国伦敦南部的温布尔登。英国上流 社会 ，夏季社交活动中重要的一环： 温布尔登网球公开赛。

起源于1887年 的温网，是全世界四大网球公开赛之一。素用“硬地之王”的位置。每年的六七月是英国的社交季。繁盛时期，所有英联邦国家的亲贵望族，都会接到邀请。看温网就是标志着你的家族，还活跃在贵族圈子里。有的家族看温网的 历史 ，是祖祖辈辈好几代人了。

温网冠军决赛日，王室成员必定参加并颁奖。如今的英女王老了，好几场都没见她了。但是，威尔士王储或是剑桥公爵夫妇，也会代为出席。在他们家族进场时，大家要起立。

温网对的观众和运动员的着装要求，就集中体现了高阶层人士的生活意见。

首选，运动员必要是着白衣。观众席上，男士不能穿T恤 ，必须有领子。女士不能穿短裤，必须着裙，且要有袖子。

在色彩搭配方面，更是特点突出。

低调的不饱和色彩，才是上层 社会 的标志。大红大绿的高饱和刺眼色。暴露的短打扮，性别强化：比如说男士光膀子，女士低胸露背，超短裙黑丝袜，都是不符合礼仪的！

我记得我当时，穿的是一件单色，泥浆白的亚麻面料及膝裙。外配珍珠灰色的丝线开衫。和我男友的休闲亚麻西装颜色一致。鞋子都是敞口的乐福鞋。随身的包包是淡棕色的。要求伴侣着装整体一致，相互呼应！

在西方社交活动中，晚宴礼服是最鲜艳的存在了。但是，低胸吊带礼服还是考验人的。定制的礼服胸口位置很重要。千万不能太低了！否则就是事故。而超短裙…… 反正一般人不会尝试。上短下必长，这也是规矩。

“高阶层女性，更愿意展示自己的，个性和魅力，而不是性感和诱惑。因为她们嫁人不靠美色和性感，而靠姓氏和财富。”我的一个嘴损的朋友，向我解释这种情况存在的原因。

同理，她们身上没有LOGO。因为，她们有自己的地位。他们认为自己的地位，就足以让自己成为众人瞩目的焦点了。不能屈尊降贵的，去低就品牌。

有一次我“露怯了”！

在一次外交活动中，正大集团请来了泰国的公主。不对，当时应该称： 女王储了。

公主穿了一件外套，上刺着一个标志。我还以为是服装品牌呢！后来才知道，那是王室族徽。原来王室成员不会用带品牌标志的单品的。

上层的思维模式就是： 我就是名牌。我就是实力的象征！我不需要展示强化自我，我更喜欢低调亲民。显示出自己有教养的优雅。以垂范大众。

下层的 社会 ，审美正好相反！

浓重的色彩。包括化妆，指甲油，服装，鞋帽，车子……

还热衷于各种名牌标志。显露出来的标志，会让人产生很多联想。比如说： 品牌即我！

再一个，他们喜欢彰显自身优势。比如男人的强壮。有钱。组合起来就是：大金链子大金表，带着墨镜纹着身。女性会比较直接的展示自身魅力。

比如 ： 鲜艳的色彩。暴露的衣着。局部强化信号。大胸，美臀，长腿，红唇。不分场合的高跟鞋，紧身裙，浓烈的香水，厚重的化妆。

永远不要低胸。

永远不要大红唇。

永远不要红指甲。

永远不要黑丝袜。（寒冬里配皮草的情况除外）。

永远不要商标明显。

………

这是一本英国礼仪培训的课程内容。规矩挺多的。

不过我还是愿意打破常规。

我年轻时，经常穿低胸吊带背心配长裤。因为我的前胸和高速公路一样平。身材好像铅笔一样，又细又直。这样穿，再带上一个平顶草帽，会有一种“安能辨我是雄雌”的趣味……

“靓仔呀！”一位广东人总是这样叫我。

这就是年轻人的权利： 打破常规！

我还是要强调一点。其实审美和阶层有关系。

但是，素质和阶层没关系！

衣服其实是很物质的 ，时装和 时尚 更是和物质消费密不可分。虽然 时尚 界天天把设计师、时装设计往艺术上靠，但永远也摆脱不了商业的部分。 社会 阶层高的人，有财力，也有更多的场合需要有设计感、昂贵的衣服。 因此我觉得“看衣识人”在 时尚 圈不算是恶习，相反是专业度的体现。

那通常又可以从“穿衣”的什么细节上看到 社会 阶层呢？ 在我前几天回答的《在公司里怎样通过穿衣打扮来区分领导和普通员工》 里面有介绍一些职场上的观察法，但题主这个问题应该是泛指 社会 生态，不仅仅限于职场。因为很多隐性的名流，人家的世界里也不存在什么职场，穿最好的衣服是人家的生下来就拥有的生活方式，而且也不是为了让你觉得他是谁。

比如这几位，其实要说颜值也并没有很高，看穿衣好像这些衣服无论是款式还是搭配，也并没有什么特别，在国内也可以买得到，你也可以这样穿，但他们不同，他们是英国皇室的两对金童玉女，世界上最知名的两位王子殿下。但是Kate王妃的格子大衣一看就是品质很好的，格子是最容易暴露劣质服装品质的一种衣料，而王妃这件対格非常工整，衣边衣襟的格纹，包括纽扣处在格纹交叉点的位置都是很端正的。其他几位，观察一下他们大衣的长度、大衣的色彩正不正，款式与身材的松紧程度，这些都能看出这个阶层的审美和生活方式是优于一般阶层的。 而且最重要的就是审美，很多人有钱却穿得很难看，是从教育中获取的审美能力不够，而审美能力决定了你会穿什么衣服，买什么衣服。

上图左右背对背睡着的两个黑小孩，如果穿着不是这样的衣服，不是在这个家庭环境里面拍摄，你很容易联想起非洲难民，而他们就是麦当娜收养的两个非洲孤儿。他们穿着很有民族家居感的印花款式服装，还有温暖的UGG靴子，在宽大的沙发上睡着了。 社会 阶层与生活方式、穿衣方式的关系不言而喻。

这是另一位我很喜欢的凯特（Cate Blanchett），作为世界上最优秀的女演员之一，看她穿的衣服也很平常吧，你办公室的同事ABC估计都这么穿呢，但人家穿的品牌是Giorgio Armani。其实Giorgio Armani的衣服一般人都很难接受，因为你去店里一看发现衣服看起来都好平常，颜色也都很很严肃，款式也不花哨，但就是特别特别贵。

但为什么你办公室的同事ABC就穿不出来这种贵气呢？气质是第一， 审美历练了气质，气质可以穿透服装表达出来， 而看似平常简单的服装，最需要设计制作出最优雅的线条，Cate Blanchett那种对生活的自信与从容都从衣服上表达出来了，而通常 很多人在购买了昂贵的衣服之后，反而被衣服了，失去了自我，而那并不是真正值得尊敬和羡慕的阶层。

前几天有一则新闻，特朗普接见日本首相安倍，两人居然“撞领带”， 不约而同都是选用条纹斜向右上方的英式斜纹领带。藏青色领带不论是颜色还是条纹的粗细都一模一样。这则新闻其实也传递了一个信息，那就每个阶层的衣着也是有一定原则和规范，这个规范的束缚，导致他们两人撞领带。还好没有撞衫只是撞领带，否则该有多尴尬。

如果想进一步了解这衣着隐藏下的阶层密码，下面有请美国著名文化批评家保罗·福塞尔为我们讲述如何根据衣着判断他们所属的 社会 阶层。再次提醒《格调》一书中写的是美国，大家请勿对号入座，否则会伤及无辜。

我们都知道以貌取人属于贬义词，原本的意思是依据人的容貌言行等外在的标准对人进行评判。但在《格调》一书中，对于“以貌取人”赋予新的职责，成为判断美国人 社会 等级高低的一项依据。下面让我们参照书中的内容，看看敏锐观察的人，如何在一瞥之间判断出一个人 社会 地位的高低。

首先看衣着的搭配，一个人的衣服层次越多，他的 社会 地位就越高。衣服的颜色也很有讲究。藏青色是中上阶层的颜色，除藏青色外颜色越柔和、越暗淡则越有档次。紫色属于贫民阶层。衣着质地也同等重要，生物成分越高越有档次，也就是说羊毛、丝绸、棉、麻等是奢华服饰通常采用的面料，轻薄柔软，舒适度一流。而合成纤维质地的面料由于廉价与千篇一律，所以通常贫民使用较多。

“易读性”的服装也是判断贫民阶层的标志。什么叫衣服的“易读性”？就是衣服上印有各类文字或图像信息，这些信息简单易于被人识别。比如某口号标语或者某个啤酒商标。那么为什么贫民阶层喜欢穿“易读性”很高的服装？贫民深知自身地位不高而内心失落，这种心理落差被广告媒体恰到好处的放大和利用，于是衣服上的商标被鼓吹成为具有图腾般的魔力，能为穿戴者带来荣誉，这种广告效应促使贫民以消费来换取“地位”和“尊重”。

但作者福塞尔认为，衣服上的可读性标识反而会使人的身份降级， 社会 等级越高，衣服的“易读性”就越低，文字逐渐消失，被一些商标徽记所取代，到了最高层则全部消失。高层从不会在意任何人也无需通过衣着标识彰显地位卓然。“易读性”这一原则也适用于领带，所以上层通常选择条纹或者圆点；低一级的领带图案开始表达明显和确切的文字意义；层级越往下，领带上的文字也就越多。

贫民阶层爱穿有大LOGO的衣服， 社会 等级越高，穿得越低调，身上看不到什么LOGO及广告字。

贫民阶层喜欢把电视机摆在很显眼的位置，而且在上面摆上塑料花；中上层群体则很少看电视，就算看，也不会摆在最显眼的位置。

中下层男士穿西装，最容易出错的地方是脖子，西服外套的领子和衬衫之间总不是那么熨帖。

贫民阶层喜欢在车屁股上贴东西，中产阶层喜欢宝马、奥迪等品牌，再往上阶层喜欢古典， 历史 悠久的车。

……

以上 社会 阶层的外在体现，是 宾夕法尼亚大学的保罗·福塞尔教授在全球畅销书《格调》中讲到的阶层判断技巧 。他在书中 将 社会 阶层分为9级 ，并从9个方面列举了特征。

九个阶层外显的特征

一、外貌特征

美国曾经有个统计，说中下阶层的肥胖人数是上层阶级及中产阶级的4倍，他们认为一个人连自己的身材都管理不好的人，也无法管理家产。

二、穿衣特征

上层人士的穿戴比较有层次，衬衫，马甲，西服外套，围巾，大衣，这样穿起来就比毛衣加羽绒服更高级。而贫民阶层爱穿印有广告字的带帽体恤。

三、住房特征

中上层的人喜欢买有质感的家具，特别爱装饰书架和客厅；而贫民阶层喜欢买各式家电。

四、开车特征

社会 阶级越高，越不喜欢开快车，越不会狂按喇叭。

五、饮食特征

社会 阶层越往上，越不喜欢太甜的饮料，一般来说，上等阶层喜欢白葡萄酒和气泡水，而贫民阶层喜欢啤酒、可口可乐和果汁。

社会 阶层越往上，饮食越清淡，贫民才喜欢辛辣重口味的东西。（作者还说中国菜也属于平民饮食，我不服）

六、休假特征

平民阶层最看重周末，因为他们都是雇员，要利用周末做自己的事情；中上层极不在意周末，因为他们能为自己的时间做主。

七、运动特征

有一条定律是，上等阶层玩的球比较小，比如网球、高尔夫球，而下等阶层玩的球大，比如足球、篮球。

八、教育特征

常青藤大学、剑桥等对中上阶层来说是精英教育的基地，上好大学的标签是一辈子的，而平民则多上草根大学。

九、读书特征

上等阶层的人喜欢看管理书，引人入胜的神话和侦探小说，还有像《时代周刊》《新闻周刊》《财富》《福布斯》等全世界有名的杂志。

中等阶层喜欢在家里摆上名著丛书，以体现自己的品味。平民阶层则喜欢看一下打发时间的闲书和杂志。

看到这里，也许你会觉得有道理，也可能会觉得有些生气，这本书一经出版就被很多人拿来检视自己的品味，还被戏称为“品味百科书”。

阶层是存在的，但界限开始模糊

保罗·福塞尔教授认为 社会 阶层的特征越来越不明显，而且开始趋向贫民化。

最明显的特征就是，人们越来越青睐读起来不费劲的畅销书籍，却不再读弗洛伊德的《文明及其不满》等经典著作。

所以，阶层划分最关键的文化因素发生贫民化发展趋势，、讨好大众的内容以及广告，开始占据各个阶层的主流文化渠道。

优秀、独特和经典的文化被 娱乐 化、碎片化的信息逐渐取代，而人们也渐渐认为阶层划分的重要标准是“钱”而非“文化”。

我是张伟莲，曾就职侈奢品公司管理工作十五年，在 时尚 领域有着丰富的经验。

社会 阶层为什么往往体现在穿衣上？

衣服其实是一个人的软实力语言，穿着打扮是个人内在的审美和品位，同时也是一个人的身份的象征。

衣语其实也是一个标签，小到保暖……大到上升到以貌取人

服装可以分为四种类型

1、制服（医生、护士、警察……，制服是一种职业的象征）。

2?正装（具备专业特长的人员，如金融师、律师、会计 ……）。

3?时装（这类型着装风格丰富多样，对品位特别考究…… 时尚 领域、金白领）

4?休闲装（适应人群非常广泛，基本没有强烈的要求）

从穿衣上体现 社会 阶层主要是经济条件决定生活需求和场景。极端的举个例子，穷人几乎没有几乎穿礼服，有钱人也不太可能去穿粗布黑衣老棉袄。

对底层挣扎在温饱线上的穷苦人家来说，衣服最重要的功能是用来遮羞和保暖，实用和耐穿是第一追求，款式、轻薄度、 时尚 度在窘迫的经济条件下，都不在考虑范围。

一件廉价的低档粗布棉袄可能需要帮助穷苦人熬过很多个冬日，由于没有便捷的清洗条件，棉袄不可能经常清洗，耐脏的黑色必定是首选。

经济宽裕些的人，除了实用、保暖也会开始追求美观，在可能的范围，多置办几套行头替换，服装面料上也倾向选择轻薄，款式上选择合身并凸显身材。

更富裕的阶层，除了日常生活以外，生活中开始有不同的社交、出行 旅游 度假等内容。现代服饰已发展出相应场景有对应的服装，比如正式场合有相应的西服正装，不同规格的宴会有不同华丽程度的礼服，不同的运动项目有专业的服装等。生活场景的丰富，增加了富裕阶层对服装多样化的需求度。

奢华服饰采用的面料，如丝绸、羊绒、高支数棉等，轻薄柔软，舒适度一流，但几乎都不适合穿着干体力活。

冬天很容易看到，骑着自行车电动车的人，把自己裹得厚厚的，而出行有轿车，进入室内就是空调的人，穿的就要轻薄的多。

在《格调》一书中，作者说：“有时候，品位是一个人过去，现在生活的全部展现，你是谁，你就有怎样的品位，你逃也逃不脱，说也说不清。”

不同的 社会 阶层映射出的喜好也不一样，一个人的穿衣，也就反应了他的生活习惯、审美倾向，所以，我们可以通过看他的着装，来判断他的 社会 地位和生活环境。

而这一切都在告诉人们他真实所在的 社会 阶层。

通常，上层阶级的外形标志有哪些呢？

通常，他们体型都偏瘦，喜欢穿极其合体、简洁大方的服装，用昂贵但低调的鞋和包。

最近话题性很高的梅根在做了准王妃之后，着装风格也走向简洁、经典、保守。

颜色上，他们都偏好于低调的颜色，譬如藏青色，还有各种柔和、内敛的暗色。

譬如王室最爱的皇家蓝。

再有就是有钱阿姨们最喜欢的浅驼、奶白色（脏了很难洗啊）。

材质的选择上，含有的生物成分越高，档次就越高，所以，羊毛、丝绸、棉以及各种动物皮毛都是她们的首选。

他们不喜欢logo过于明显的服饰，因为他们有足够的存在感，不需要所谓的名牌加持。

女士喜欢戴极少的珠宝饰品，尤其喜欢珍珠类饰品；男人则完全不戴珠宝（婚戒除外），佩戴手表，头发长度适中。

从某种意义上来说，我们一直住在我们的衣服里。

而服装，是我们没有开口、却已经被人洞悉的个性表达。

审美不是一天提高的，而是日复一日的积累。